¡¡¡ Al loro que me desadherencio !!!

Día 5 de Enero de 2013.

Inauguramos las escaladas este año en una escuela en la que parece que estamos abonados últimamente, y es que en los tumbaitos (y no tan tumbaitos) del Mondalindo hay bastante terreno en el que pasar buenos ratos.

En esta ocasión visitamos el sector derecho, donde encontramos vías equipadas y semiequipadas de hasta tres largos.

Mikele en el bonito tercer largo (6a+) de "Segunda Temporada 2.0":

En nuestra anterior visita teníamos previsto visitar este sector de la derecha, pero como el tiempo se estropeó tuvimos que dejarlo para otra ocasión.
Hoy era el momento y a pesar de las altas temperaturas previstas, no hemos dudado en pasarnos.
Tenemos tres vías en mente, la "Bigfoot Aluchensis (6A)", la "Yosemite (V+)" y la "Segunda temporada 2.0".
Las dos primeras constan de dos largos completamente equipados con parabolts. La "Segunda Temporada 2.0", vía abierta por Miguel Barroso y dedicada a Antonio el cual tiene este blog con el mismo nombre, requiere de algunos friends. Nosotros utilizamos el 0'5 de camalot para la fisura de entrada y del 0'3, 0'4 y 1 para montar la segunda reunión. El resto está equipado con parabolts.
Decidimos empezar por "Bigfoot Aluchensis", haciendo prueba de campo de las nuevas tendencias de Petzl para este año y su pulpo-casco:

No se si será por el casco o por qué, pero hoy me noto especialmente adherente..., y es que eso de que de vez en cuando algún tentáculo trinque alguna que otra regleta, debe de tener algo que ver ya que ayuda bastante a la hora del encadene la verdad. Tendré que llevarlo al risco de la Peseta a ver qué tal.

En el informe que próximamente mandaré a esta prestigiosa marca les haré constar mis primeras impresiones. Algo que no me molo mucho era la trompa del bicho, pues no conozco pulpo con trompa alguna, y a la hora de escalar a veces molesta. Otra cosa es que tienes que estar diciéndole al pulpo-casco contínuamente que regleta coger, debido a que con el casco normal le tapas los ojos y ve menos que un gato de yeso...Tendrán que hacer el sobrecasco pensando en los ojos del bicho. Para bajas temperaturas está bien. Hoy no era el día más adecuado para probarlo...alguna capa de tejido transpirable estaría bien que llevase. El acolchado ante una caída de piedras o pire descontrolado, está de lujo.

Sobre esta vía y dejando atrás la prueba de campo, se pueden empalmar los dos largos de tirón (55 m), quedando una vía muy bonita.

Al llegar a la reunión, tiro las cuerdas para que Mikele se la haga también de primero asegurado por Laura.

Mikele en la misma vía:

Laura después se reune con nosotros en la reunión, y de aquí un rápel de 55 metros nos pone en el suelo de nuevo:

Nos movemos después un poco más a la derecha, para hacer "Yosemite".
Mikele en "Yosemite":

Es una vía que tiene el paso más duro en un vertical muro al principio del primer largo.

También se pueden empalmar los dos largos en uno y rapelar con cuerda doble de 60 metros.

Cuando Mikele llega a la reunión, de nuevo suelta las cuerdas para que Laura se la haga de primero:

Y desde aquí, vamos a hacer la vía estrella del día, la "Segunda temporada 2.0".

El primer largo tiene una entrada por una fisura de dedos en la que conviene poner un friend alto antes de chaparse el primer parabolt:

Después a navegar bastante metros por placas de adherencia con los seguros justos y algún que otro pasito curioso.

El segundo largo es un largo de transición de unos 25 metros aproximadamente por terreno de IIIº. Al final del mismo la reunión hay que montarla con friends.

Frente a nosotros una placa que desde abajo la verdad es que intimida, pero una vez te metes en faena, van saliendo cantos (los justos...) para ir ganando metros.

La entrada resulta algo violenta hasta chapar el primer seguro. Un poco de fe en los gatos y templanza para superar este paso nos vendrá bien.

Después a disfrutar de este mantenido placón con el paso notablemente más duro hacia la mitad del largo.

Mikele como un titán por esta osucura placa:

Laura llegando a la tercera reunión una vez superado el muro pino de abajo:

Desde la tercera reunión (final de la vía)rapelamos (50 m.) hasta la segunda reunión de "Maestro Fernampei" y de ésta al suelo en otro laargo rápel.

Las tres vías de hoy nos han gustado bastante, especialmente la "Segunda temporada 2.0" que es una maravilla.

Agradecer a Miguel Barroso ese buen gusto y criterio al equipar dicha línea en estos canchales para disfrute de los demás. Todo un detalle también por su parte dedicársela a nuestro amigo Antonio.

Los croquis extraidos del blog de Vlady con las vías:

Ojeamos aquí y allá y vemos que seguimos dejándonos más deberes...¡¡ volveremos !!
Y con estos momentos mágicos del atardecer cerramos un buen día de actividad:

* * * ¡¡¡ BUENAS ESCALADAS !!! * * *

Llevábamos tiempo con ganas de visitar estas escuelas de granito y ya por fín llegó la primera toma de conctacto con cada una. La Lancha del Yelmo también conocida como Peña del Reloj se encuentra en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. El sector Cabreros pertenece al municipio de Cadalso de los Vidrios.

A pesar de estar cerca una de la otra el tipo de escalada es más bien diferente; adherencia pedricera con ciertos alejes entre chapas en la Lancha del Yelmo y muro vertical con canto y alguna que otra fisura en el sector Cabreros.

En su mayoría las vías han sido equipadas por Bráulio Expósito en ambas escuelas, pero también podemos encontrar vías equipadas por Miguel “El Sherpa” en la Lancha del Yelmo (como “Madagascar (6a+)” entre otras).

Sherpa escalando en el Sector Cabreros de Cadalsode los Vidrios:

13 de Febrero de 2013.- Lancha del Yelmo (San Martín de Valdeiglesias).

Día con la méteo bastante revuelta el de hoy. Laura y yo echamos una primera ojeada al sector croquis en mano. Elegimos empezar por la izquierda del todo y hacer las vías que podamos hasta que el tiempo aguante.

Pensando que nos metenemos en lo que es la más fácil llamada “Nervios infantiles (IV+)”, una cordada que está a nuestra derecha y que me oye despotricar sobre el dichoso IV+, nos indica que “Nervios infantiles” está aún más a la izquierda, y que estoy metido en “Homicidas multiaventura (6A)”... La primera chapa bien alta y con un par de pasos hacia la mitad de fé total en los que pensar.

Esta si es "Nervios infantiles":

Ese IV+ lo hacemos después de bajarnos de ésta, al igual que “Asilo con rocódromo (V+)” y “No me amusgues la vida (6A)”, que bajo mi punto de vista fue la mejor del día.

Ojo hasta llegar a la primera chapa, continua por placa mantenida en la que navegar, supera un pequeño resalte con canto, luego más placa y otro resalte previo a la reunión con paso gracioso hasta la cadena. Los altos pueden llegar a esa sin darse este último paso.

Vía larguita y mantenida, muy buena en su grado.

En "Asilo con rocódromo":

En "No me amusgues la vida":

Nos pasamos más a la derecha ya con cielo amenzante. Decidimos recoger y marcharnos tras una última ojeada al como no diedro característico de esta pared que dejaremos como excusa para volver en otra ocasión.

Ya tomándola en el bareto “El puerto” (recomendable 100% el bocata de calamares….aunque los churrascos tenían una pinta de fliparla), empieza a llover pero bien.

Día 9 de Febrero de 2013. Sector Cabreros (Cadalso de los Vidrios).

Hoy nos juntamos Raquel, Miguel "el Sherpa" y yo para conocer esta escuela. Más tarde llegarían Irma, Andrés y otros amigas/os de éstos.

Como comentaba al inicio de este post, las vías son en muro vertical de regletas y cantos. Hoy, tres días después de esta jornada, aún me duran las agujetas en los antebrazos. Es lo que tiene no estar acostumbrado a este tipo de vías.

Hacemos primero algunas de la izquierda del todo entre el V+ y 6A+, llamadas "Amor y muerte", "No se por qué estamos aquí" y "La caña del pescador Carlos" consecutivamente, y de ahí nos vamos moviendo a las que no están ocupadas en el paño central.

"Aquel que creyó ser todo y no fue nada (6c)":

"El dragón verde (6a)":

"El jardín de la alegria (6b)":

Tras hacer “El lolo, el mozo y la plebe (6A)”, Raquel y Miguel se marchan.
Hago después con Irma la última vía del día llamada “Raspallús (V+/6A)”, vía que a diferencia del resto es casi por completo de adherencia. Tras ésta,aprovecho para sacarles a ella y a Andrés alguna que otra foto.

Irma en "El dragón verde (6a)":

Una escuela que está bastante bien y a la conviene venir con suficiente resistencia en brazos y dedos para disfrutar la mayoría de sus vías.

NOTA: Los croquis de ambas escuelas los puedes encontrar en la web de Braulio. Antonio en su blog, tiene varias entradas tanto de la Lancha del Yelmo como del Sector Cabreros.

* * * BUENAS ESCALADAS * * *

Sábado 16 de febrero de 2013.

Nueva visita a este sector derecho del Cancho del Mondalindo. Al lugar nos desplazamos Laura, Mikele, Josele con sus perretes y el que suscribe. La idea es hacer algunas vías de hasta tres largos que hay en esta zona.

Primer largo de "Espolón Marco Polo (6A/6A+)":

Laura y yo elegimos una llamada “Proyecto (6A+)” y Mikele y Josele se meten en una paralela a la derecha nuestra llamada “La Criatura (6A+)”, ambas de tres largos que superan el centenar de metros y de carácter semiequipado, lo que viene siendo reuniones equipadas y algunas chapas en placa con “ciertos alejes”…Conviene subirse un juego de friends hasta el nº 2 de Camalot.

Una cosa que tienen estas vías es que, aparte de estar el granito algo meteorizado y no estar muy repetidas, encontramos zonas en las que nos quedamos con lajitas en la mano. En cierto modo ya repitiéndolas contribuimos a su limpieza :)

En el primer largo de “Proyecto” creo que conté 4 chapas. La llegada a la primera reunión es pletórica. Me había quedado con varias lajas en la mano durante todo el largo y desde el anterior parabolt a la reu hay como siete u ocho metros entorno al V+ terroso, con caída fea sobre repisa. Vamos, que me tiré un rato ahí pensando y de no ser porque Mikele me tiró un cabo desde su reu, aún estaba ahí subido. Luego nos dimos cuenta que podía haber ido ligeramente hacia la derecha buscando una fisura ancha.

Primer largo de "Proyecto":

El primer largo de “La criatura” donde están Mikele y Josele tiene un par de resaltes wapos en placa equipada con cierta alegría, uno justo al empezar la vía y otro unos metros antes de la reunión. Una fisura que anda cerca en los metros finales del largo nos puede venir de perlas ¿verdad Mikele?

El segundo largo de nuestra vía va en busca de un marcado espolón donde abunda en mayor o menor medida el musgo, y en el que se supera en su parte final un resalte más vertical con cantos generosos por un curioso filo.

Segundo largo de "Proyecto":

El tercer largo es corto y fácil, también por terreno algo sucio. Aquí nos juntamos con nuestros vecinos en la misma reu.

Rapelamos y nos movemos más a la derecha. Allí Miguel Barroso, con quien coincidimos en los cafés esta mañana en La Cabrera, está terminando y probando hasta encadenar una vía abierta recientemente por él llamada “El Pequeño Yago (6B)”.

Mikele y Josele como alma que lleva el diablo, deciden meterse en ella y Laura y yo nos vamos al “Espolón Marco Polo (6A+)”. Haremos esta vía empalmándola junto a los dos últimos largos de “Yeti (6A)”. Pueden subirse algunos friends si se quiere reducir el aleje entre algunos seguros fijos.

La primera parte discurre por placas tumbadas de adherencia combinando pasos con alguna que otra fisura.

Primer largo de "Espolón Marco Polo":

Los dos siguientes largos ya por la “Yeti”, discurre uno en placa buscando un diedro corto más técnico que difícil y el otro por un muro vertical con cantos al principio y luego placa hasta la última reunión.

Continuando por el segundo largo de "Yeti":

A la derecha el diedro de la "Yeti", a la izquierda Mikele y Josele en "El Pequeño Yago":

Mikele en "El pequeño Yago":

Laura entrando en el diedro de la "Yeti":

Josele en el paso clave de "El pequeño Yago":

Laura dándose el último largo de "Yeti":

Nuestros compis finalizan con “El pequeño Yago” bastante contentos. Una vía que tiene de todo un poco y que sigue un trazado bastante wapo. Esperamos catarla en breve.

Una vez más el Mondalindo no defrauda, las vías nos han gustado bastante y qué decir de la compañía, ¡¡ pues más que a la altura !!

Domingo 17 de febrero de 2013.

Dicen que lo que pesan no son los años sino los kilos, pues a nosotros lo que nos pesan hoy son los metros de escalada de ayer.

Hoy a pesar de que circula cierto fanatismo de roca por las venas, nos levantamos tarde, desayunamos tarde y cuando estimamos oportuno, tiramos para Valdemanco.

Creo que este es uno de los grandes placeres de la vida, poder hacer lo que más te gusta eligiendo el cuándo y el dónde y compartirlo con quien tienes a tu lado.
La temperatura es baja, el viento es en algunos momentos hasta molesto y la lluvia acecha y por ello elegimos el cercano sector de La Boina.

Calentamos en el quinto de “Tranquilamente”, la más fácil del sector:

Después hacemos “Lo malo de hablar mucho…(6a+)”. Vía que nos parece más dura para el grado que le dan:

Y ya pensando en la hamburguesa que nos vamos a apretar en La Cabrera, finalizamos la jornada con “Desiré (V+)”:

En breve....másssssssssssss ¡¡¡ Buenas escaladas !!!

Día 2 de Marzo de 2013.

Varias semanas planificando los dos días que tenemos por delante y por fín había llegado el momento. En compañía de “La Pilla” (Asun) y “El Maño” (Carlos) como buenos conocedores de la zona, Laura y yo nos desplazamos al Reino de los Mallos para hacer una de tantas vías guapas que hay en esta escuela.

En “Sendero límite”, Peña Rueba:

Buen vino y suculenta la cena que nos preparan Asun y Carlos en su casa.

A medida que se llenan las copas, empezamos a hacer cada vez más y más grado sobre el papel…hasta tal punto de que no me digáis como, acabamos haciendo hasta pilates para bajar la cena.

Eso sí, la vía al menos para el día siguiente estaba casi dedicida; en principio la “Sendero límite (V+, 300 m.)” en Peña Rueba, risco situado en el municipio de Murillo de Gállego y a escasos kilómetros de Riglos.

El plan para el domingo a decidir sobre la marcha.

Temperaturas bajas y buena méteo por delante no obligan a madrugar el sábado, por lo que salimos tranquilamente desde La Muela, llegando a Peña Rueba al medio día.

Aproximación a Peña Rueba:

La vía “Sendero límite” ha sido equipada por Julio Benedé y Luís Royo en el 2011. Buena roca y equipamiento más que generoso (reus equipadas con parabolts y cadena, parabolts en todos los largos con algún que otro cordino), no haciendo falta cacharros.

Asun y Laura respectivamente en el L1:

Los 10 largos de los que consta la vía son más bien cortos (unos 30 metros) y se pueden empalmar algunos con cuerda de 60 metros. Nosotros empalmamos L6 con L7 y L8 con L9 llevando 14 cintas expres y saltando algún que otro seguro, por lo que con 16/18 cintas se pueden empalmar sin ningún compromiso.

Segundo largo tras el paso duro:

Laura saliendo del paso duro del L2:

Los largos que más nos gustaron fueron el segundo y el cuarto. El segundo (fotos anteriores) tiene un pequeño desplome en travesía ascendente hacia la derecha que más que físico es de colocarse y mirar bien.

El cuarto largo es quizá el más mantenido y vertical de toda la vía, con unos pasos muy bonitos desde que empieza hasta que llegas a la reu.

Fotos del L4, ¡¡ ambiente garantizado !!:

Superado el cuarto largo la vía tumba más y a excepción de algún resalte, se convierte en un terreno muy disfrutón.

En el L5:

Estando en la cuarta y quinta reunión cayeron una serie de piedras zumbado por nuestra derecha, algunas de tamaño más que considerable…

Asun y Carlos nos advierten con un “…¡¡ ovejas por arriba !!...”

Atónitos por ello, intentamos salir lo antes posible de estas dos reuniones para que no nos caiga ninguna oveja o piedra encima.

Nos juntamos los cuatro arriba. Las vistas son espectaculares y la pared solitaria nos ha brindado una jornada acojonante.

Aquí arriba nos preguntamos qué hacen cuatro ovejas, las que nos han tirado piedras al pasar de un lado a otro de las placas.

Queda el "divertido" descenso, nueva aventura tras las escalada.

No se puede bajar la guardia porque hay que hacer un gran flanqueo hacia la derecha por una serie de placas inclinadas y terrosas en las que un tropiezo o resbalón puede ser el último.

Comenzando el expuesto flanqueo. Las ovejas se aprecian en la parte superior izquierda de la foto...:

De esta forma, pasamos a la otra vertiente del risco donde enlazamos con la ferrata de descenso.

La verdad es que los aperturistas se han dado un buen curro con estas instalaciones, formadas por cables de acero, perrillos y hasta algún que otro rápel que nosotros no utilizamos por ser bastante factible destrepar, pero con mucho cuidado ya que el patio es considerable y no hay error que valga. Estando mojadas estas placas otro gallo cantaría…

Contentos y algo cansados tras la jornada, tomamos dirección Riglos para establecer el campamento base.

Ya en el bareto "El Puro", nos metemos una hamburguesa para cenar entre pecho y espalda de fliparla.

Allí nos juntamos con uno de los aperturistas y reequipador más activo de Riglos, una de las “viejas glorias” de la escalada en Aragón : Carmelo Torrijo, coautor entre otras de la vía famosa vía “Torrijos” (primera vía de La Visera en 1973).

Incansable después de tantos años en activo en esta escuela y aledañas, nos dá una lección de humildad, cosa tan poco común en estos tiempos que nos rondan.

Historias y aventuras vividas por él y compañeros de cordada de esas que no se cansa uno de oir y que amenizan el final del día, punto en el que nos habla sobre su última reequipación en el mallo Cored, en compañía de su amigo Adolfo "El Panadero", también de una de sus vías, la "Torrijo".

Día 3 de Marzo de 2013.

Nos levantamos algo perros. El día de ayer nos dejó a Laura y a mí cansados.

La Pilla y el Maño acostumbrados a estas palizas no denotan cansancio. Mientras desayunamos debatimos sobre lo que hacer hoy. ¿Volver a Peña Rueba a por la “vía de los Terceros”? ¿Hacer algo aquí en Riglos para cambiar?

Laura y Asun están algo resentidas de los hombros y pensamos en hacer algo que no suponga tirar mucho de brazos.

Las opciones no es que sean muchas por el tipo de escalada en esta escuela, pero para no repetir en el mallo Colorado, Cored o Aguja Roja que ya conocemos de otras visitas, al final nos decidimos por darle un tiento a “La Gripe”, una vía de corte clásico que discurrre por una chimenea situada justo a la derecha del “Espolón Adamelo” .

El paso más complicado (V+) está en un desplome que forma una bóveda al inicio del primer largo. Dedicido vamos para allá.

Le pega Carlos, dejando unos cintajos en los pasos más complicados del inicio para hacerlo en artifo y Asun le sigue de segunda.

Ya empezando ve que incluso con cintajos y el estribo es complicado salir de allí y que hay que tirar bastante de brazos hasta pasar el segundo seguro. Carmelo Torrijo que está por allí, sube y la ayuda a hacer un paso de hombros, hasta que no sin esfuerzo sale del paso.

Asun en plena chimenea. Abajo, el paso desplomado eb esa especie de bóveda:

Laura y yo no lo vemos claro y aunque quizá pequemos de prudentes por aquello de no forzar más el hombro de Laura, indicamos a Asun que recoja el material y que sigan ellos hacia arriba, pero finalmente rapelan desde la primera reu.

Es ya tarde para irse a otro sector, miramos aquí y allá pero a medida que pasa el tiempo a mí se me quitan las ganas de trepar y al final nos dedicamos a la vida contemplativa y el descanso.

Asun y Carlos deciden hacer alguna que otra vía en la zona de “Los volaos”, el nombre lo dice todo.

Nosotros les hacemos algunas instantáneas y damos un paseo.

Carlos escalando en "Los Volaos". Al fondo el mallo Pisón:

Llega el momento de marcharse y en el parking nos encontramos con otra cara conocida, Juan Korkuerika, activo escalador y blogger al que ya era hora de conocer en vivo. ¡¡ Un placer Juanico !! Cuando te recuperes, a dar más guerra que nunca ;)

Esperamos volver en breve a la zona. Dejamos alguna más pendiente en Peña Rueba, el Pisón para cuando estemos más fuertes y a tope, y también conocer Morata de Jalón, donde hay quien dice que nunca llueve…

Nota: fotografías de Asun, Carlos y los Loros.

* * * Buenas escaladas * * *

A pesar de tener un largo fin de semana por delante, la méteo obligaba a elegir minuciosamente la zona en la que poder hacer algo.

Nuestra primera idea fue pasar el fin de semana en Valeria para tocar barro, pero tan sólo el medio día del sábado era bueno allí. Finálmente dedicimos replantear los días de actividad: uno en Toledo y otro en La Pedriza.

Simplemente...PE DRI ZA:

Sábado 16 de Marzo de 2013.

Toledo, hoy uno de los pocos sitios de la zona centro que en principio librará de lluvia. El Sector Cabeza es el elegido, por concentrar vías de varios grados y estar cercano al coche en caso de posible remojón.

Este sector ya lo conocíamos de otra visita con unos cuanto amigos allá por el 2010.

El siempre omnipresente “killer cactus”, del que ya hablé en su día en el otro post, no pasa desapercibido durante la aproximación y en alguna que otra vía…Los evitamos en la medida de los posible…pero alguna trinchada es inevitable llevarse.

Hoy repetimos vías que hicimos en aquélla ocasión y hacemos alguna otra más difícil que nos dejamos entonces.

A ratos se escapaban algunas gotas del cielo...insuficientes para mojar la roca como para no dejarnos trepar. Hoy pueden las ganas, mañana..ejem.

Una nube sobre nuestras cabezas nos dicta el fin de la jornada, descargando agua en mayor cantidad y mojando ahora sí la pared :/

Contentos por haber elegido este sitio nos vamos con unas pocas vías de entre IV+ y 6b+.

Lunes 18 de Marzo de 2013

Ayer domingo hizo un día de perros por todos sitios, imposible hacer algo en roca por aquí. Hoy lunes el tiempo ha cambiado drásticamente por lo que decidimos tirar para La Pedriza.

Pasamos un rato en El Caracol al que venimos con alguna que otra vía en mente. De esas que te ponen en su sitio y a las que tienes que llegar algo más que motivado...

Como todos sabemos, hay días buenos y días mejores y está en uno reconocerlo y saber diferenciarlo.

No me gusta guarrear las vías y finalmente me acabo bajando sin llegar a la cadena... mejor descubrir el resto más adelante y en mejores condiciones.

El día primaveral y sin frío de hoy tampoco es que ayude mucho para meterse en este tipo de vías, pero eso estando con el coco y la motivación sufientes pasan a un segundo plano a la hora de pelear ahí arriba.

“…No hay problema, recogemos, nos vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos por aquí...así nos despejamos…”, comenta Laura.

Qué suerte tenerla a mi lado. La roca te rechaza y no tiene tantos miramientos.

Recogemos el material y nos vamos de exploración por la zona. Esto es “otra Pedriza”, menudos rincones, menudos muros…

De Toledo + Pedriza

Acabamos “ligeramente” arañados, ¡¡ y es que hay jaras que no perdonan a su paso!!.

Finalemente el día acaba mejor que como empezó y es que como se suele decir, no hay mal que por bien no venga ;)

En breve más y mejor ¡¡ Buenas escaladas !!

Viernes 29 de Marzo de 2013.

Pasamos la Semana Santa por tierras murcianas con la idea de hacer algunas vías en el Barranco de Leyva (Sierra Espuña) e incluso en la Pared de la Graja (Jumilla). Las escuelas de Jumilla no las conocemos y para variar de sitio nos lo planteamos para otro día.

El plan principal hoy en Leyva es hacer la gran clásica y transitada de la pared, la “Carrillo Cantabella”. Y digo transitada porque a pesar de que es pronto, encontramos ya dos cordadas metidas en ella y otras dos esperando turno, por lo que tenemos una excusa perfecta para quitarnos esa espinita que nos clavamos en septiembre del año pasado con la “Desidia”. ¡¡ Vamos por ella !!, le digo a Laura...

En el tercer largo:

Apenas una hora de pateo tranquilo por la pista de subida nos sitúa a pie de vía.

INFORMACIÓN SOBRE LA VÍA:
La “Desidia” no es una vía que pueda considerarse deportiva, ni mucho menos. A pesar de que su dificultad es bastante modesta (V+/6A), no lo es tanto su grado de exposición en determinados puntos, pues podemos encontrar alejes de 15 ó más metros en sitios en los que darse “un pasitio más” para chapar el siguiente seguro...aún así, podemos hacer bricolaje con empotras, friends y algún que otro puente de roca que encontraremos entre químico y químico de cada largo.

Las reuniones están equipadas con dos químicos, algunas además con un parabolt.

Para no salirse de la vía hay que ir siguiendo los químicos. Si chapas un parabolt estás en otra vía de las aledañas, como la “América” por ejemplo.

En cuanto al material, nosotros usamos: medio juego de empotradores, camalots del 0’3 al 2, 12 cintas la mitad de aros cosidos para los alargues y puentes de roca y cuerdas dobles de 60 m.

Sobre la graduación, es una vía que está graduada de V+. En mi modesta opinión la daría algo más, porque hay pasos sobre todo en el primer y tercer largo que pueden ser 6A a gusto, pero esta es mi opinión. Ya la placa del primer largo, pasado el buril, hace que calentemos en ese V+ con el que está cotado el largo.

Con una longitud es de 175 metros, los largos estrella son el tercero y el cuarto. El tercero por ser el más largo y mantenido y el cuarto por lo aéreo y su roca tan agradecida en adherencia y buenas presas de sus pasos desplomados.

LA ESCALADA:

El primer largo ya lo conocemos del año pasado. Comienza por una placa en la que proteger con algún cacharro y puente de roca hasta llegar al primer seguro (buril sin chapa). A partir de éste se encuentran los pasos más duros del largo.

Chapado el segundo químico y tras una breve bavaresa, vamos en busca del siguiente con tendencia a izquierdas (foto siguiente). Un arbolito dificulta algo la progresión y de éste en recto ya viendo la primer reunión.

De la R1 salimos en travesía hacia la izquierda (foto siguiente) por una repisa herbosa y vamos siguiendo los pocos químicos que encontraremos en todo el largo hasta la R2, situada en una repisa muy cómoda.

El tercer largo sale en busca de un químico que vemos lejos arriba a la derecha, situado en una placa y a la izquierda de una especie de bavaresa, como se puede ver en la foto siguiente:

Largo vertical, mantenido, muy wapo y semiequipado como el resto de la vía (creo que conté 5 ó 6 químicos).

En los metros finales y tras una travesía fina hacia la izquierda, llegada pletórica a la tercera reunión tras un suspiro…Ojo con la roca suelta en los metros finales.

La tercera reunión y la cuarta son comunes con la vía “América”. Situados bajo una torre en una cómoda repisa. Nuestra vía sigue de nuevo por químicos (hay 3 en este largo) por la derecha en buscar de un diedro fisurado.

La "América" hace travesía a la izquierda en busca de la canal/chimenea formada por dicha torre (puede servir de escaqueo si no lo vemos claro).

Un largo espectacular en el que también haremos uso de algún que otro seguro flotante para suplir las distancias entre los químicos.

En los metros antes de la cuarta reunión la roca está muy suelta y el terreno es muy sencillo.

Laura sobre la torre:

El quinto y último largo es por terreno mucho menos mantenido que los anteriores y parco en seguros (sólo 1 químico), y a excepción de algún paso aislado en la segunda mitad, es sencillo y se protege bien.

De la reunión se sale primero en recto por terreno tumbado hacia la canal de la derecha. Si seguimos en recto desde el puente de roca nos metemos por el último largo de la “América”.

Contentos por haber elegido hacer hoy esta vía 100% recomendable, disfrutamos de las vistas y la tranquilidad del paraje.

El descenso lo hacemos en compañía de otra pareja de madrileños a los que hemos encontrado esta mañana a primera hora en el parking y que han hecho la “Carrillo Cantabella”, no sin las “retenciones” respectivas por la cantidad de cordadas que había en ella.

En breve nuevo post con otra escaladita en esta escuela ;)

* * * ¡¡¡Buenas escaladas !!! * * *

Sábado 30 de Marzo de 2013.

Como ayer estuvimos en Leyva haciendo la vía “Desidia”, hoy decidimos cambiar de escuela y tirar para Jumilla.

El pronóstico de la méteo para hoy era de vientos fuertes y ya por carretera camino a Jumilla nos damos cuenta de ello. Al llegar frente a la pared de La Graja las ráfagas son muy fuertes, por lo que al sospechar que en la pared serán mayores aún, decidimos cambiar de planes.

Pensamos de camino a Mula si hacer deportiva en esta escuela o…¿volver a Leyva?. Gana la segunda opción.

Laura en la segunda reunión de la vía “América”:

Pasado el medio día, nos plantamos a pie de vía de la “América” la cual empieza unos metros a la izquierda de la “Desidia” que hicimos ayer. De nuevo hoy encontramos la “Carrillo Cantabella” atestada de cordadas. Cada vez estoy más convencido que para hacer esa vía sin apenas gente tendrá que ser en entre diario…

INFORMACIÓN DE LA VÍA:

La “América” es una vía que abrieron Miguel Ángel García Gallego y José Luis García Gallego, grandes precursores de esta escuela y aperturistas de grandes vías de pared, como por ejemplo la “Murciana” en la siempre impresionante cara Oeste del Naranjo de Bulnes.

Su longitud es de 200 metros aproximadamente repartidos en cinco largos semiequipados con parabolts. Su dificultad es de Vº/V+, aunque encontraremos un paso quizá algo más duro al inicio del cuarto largo que tras la caída de un bloque, estará entorno al 6A en libre no obligado (Vº-A0). En todos los largos hay zonas con roca bastante roca y susceptible de caer pared abajo, mucho ojo al progresar y al emplazamiento de seguros flotantes.

Las reuniones están formadas por parabolts sin argolla (la R1 un parabolt + puente de roca), a excepción de la cuarta y la quinta que son coincidentes con las de la vía “Desidia” y tienen dos químicos y un parabolt. Como apunte, la última reunión tiene uno de los parabolts en la placa vertical según llegamos y el otro en la placa horizontal de arriba no visible en primera instancia, hay que asomarse. Todas sobre repisas cómodas.

Los largos que más nos gustaron por concentrar los pasos más bonitos y con más ambiente fueron el segundo y el tercero.

En cuanto al material, nosotros usamos camalots desde el 03 al 2, medio juego de empotradores, 12 cintas la mitad largas de aros cosidos, cuerdas dobles de 60 metros y también un par de walkies que para días de viento como el de hoy van de lujo para comunicarse. El casco ¡¡ imprescindible !!

LA ESCALADA:

Dejamos que la cordada que nos precede vaya ganando metros para coincidir el menor tiempo posible en las reus, que a pesar de ser cómodas, tampoco es como para ir metiendo prisas a los que llevamos delante que aquí estamos todos para disfrutar.

El primer largo (IV+, 40 m.) comienza en placa por un pilar fácil y con los dos primeros parabolts visibles desde abajo.

Vamos ganando altura hasta situarnos en una repisa en lo alto de dicho pilar. La reunión la forma un parabolt y un gran puente de roca.

Con un paso más raro que difícil para salir de la primera reunión, comenzamos el segundo largo (Vº, 40 m.).

Después, una larga travesía a la derecha con bonitos pasos por terreno en ocasiones algo arbustivo, nos deposita bajo un vertical y marcado espolón tras superar una serie de fisuras.

Foto hecha desde la segunda reunión hacia la primera reunión:

Este tramo es uno de los más atractivos de la ruta. En los metros finales del largo hay que prestar atención al estado de la roca.

Salida evidente por placa vertical con cantos en el tercer largo (Vº, 30 m.), para luego continuar sin salirse del espolón y hacer reunión común con la vía “Desidia”.

En el cuarto largo (6A/Vº-A0, 40 m.) comenzamos con una travesía descendente a izquierdas (veremos una instalación de rápel que podemos chapar) hasta situarnos bajo un arbolito en el que existe un parabolt algo alto.

Este es el paso más duro de la vía si lo hacemos en libre,aunque se puede tirar del “A0”.

Superado nos introducimos en una corta chimenea equipada que desemboca en un terreno muy roto pero fácil hasta la cuarta reunión, también coincidente con una de la vía “Desidia”.

Desde aquí por terreno evidente y tumbado, empezamos el quinto y último largo (IV+, 55 m.) en busca de un puente de roca con cordinos que hay como a quince metros de la reunión.

Después por terreno algo sinuoso siempre buscando lo evidente y esquivando algún que otro arbolito, el terreno gana algo más de verticalidad al final.

¡¡ Y esto ya se ha acabado !!!

Comenzamos el descenso bajo una luz de atardecer que hace del barranco un sitio aún más espectacular.

Con deberes pendientes en esta escuela y comentando las mejores jugadas, nos vamos a tomarnos una birra al Berro, que también es parte de la actividad…pensando ya en la siguiente ocasión en la que encordarnos en estas paredes.

Bueno amig@s, ¡¡ otra clásica 100% recomendable !!

¡¡¡ Buenas escaladas !!!

Viernes 13 de Abril de 2013

Después de tanta lluvia parece que este fin de semana habrá tregua. Las altas temperaturas y el sol serán protagonistas en la zona centro y por ello decidimos ir hacia tierras abulenses en busca de algún que otro grado menos.

El sector elegido es la “Lancha del Ciervo”, cercana al asentamiento Celta de Ulaca. Un bonito paraje en el que disfrutar de buenas vías ygrado variado en tanto en clásicas como en deportivas de varios largos. Las más antiguas afortunadamente fueron reequipadas pero siguen guardando su carácter.

Como no conocemos la zona, al final preguntando a paisanos por aquí y por allá llegamos al sitio que será nuestro campo base.

De pura casualidad y buscando donde dormir, nos encontramos el viernes noche con Raúl (“Ruli” como le llaman los colegas), asiduo escalador y equipador de algunas de las vías de la zona y un tío que se tiró bastante el rollo.

Éste nos informa sobre la situación del parking donde sobar y sobre las vías tanto del sector más antiguo (Lancha del Ciervo) y de otros aledaños como por ejemplo el llamado “Cara Sonriente” que vimos no hace mucho en el blog de la ODT.

El sábado por la mañana llegamos en media hora de cómodo paseo a la Lancha del Ciervo, aunque los paisanos del lugar lo denominan “Cerro Chivo”.

Laura en "El paso del río(6C, expo)":

Llama la atención su curioso parecido con el Yelmo, incluso tiene un gendarme que bien podía pasar por el gendarme por el que va la vía Walkiria a dicho risco.

La Lancha del Ciervo:

Los croquis que hay por internet de esta zona son malísimos. Echamos un vistazo rápido al sector hasta ver algo que aparentemente desde abajo nos parece asequible como toma de contacto.

Comenzamos haciendo vías de izquierda a derecha hasta que los gemelos y dedos dicen basta.

Así a primera vista, las vías que vamos a hacer tienen una longitud de unos 25/30 metros, con los primeros seguros (químicos) en ocasiones bastante altos y con alejes en el resto. Placa mantenida con garbanzos y regletillas que nos recuerda a la roca de Peñalara.

Sobre esto nos puso en antecedentes Raúl ayer y nos dijo que los grados en la placa del centro del risco varían del V+/6A al 6B/6B+ “de antaño” (años 80).

En total cinco vías que nos dejan muy buen sabor de boca y creemos de grados 6A al 6A+/6B como mucho.

Nos movemos y encontramos de nuevo a Raúl con unos colegas de Salamanca en “La cara sonriente”. Están limpiando alguna que otra vía de esta placa.

Tras saludarlos nos movemos más a la derecha esperando que baje algo el sol (el calor aprieta), hasta que a primera hora de la tarde nos animamos a hacer algunas vías más en otra placa.

Aquí el equipamiento es más generoso que su vecina Lancha del Ciervo.

Damos por terminada la jornada y decidimos regresar al campo baseque mañana toca madrugar y dejar todo preparado para hacer la vía del “Gran diedro” en el Torozo…en breve el post ;)

¡¡¡ Buenas escaladas !!!

Domingo 14 de Abril de 2013.

No me acuerdo de la primera vez en la que se me pasó por la cabeza hacer esta gran clásica. Quizá como siempre como cuando uno prepara planes para ir, bien por unas cosas o por otras al final se va retrasando…

Nada como un buen fin de semana primaveral como el pasado para adentrarnos por primera vez en las entrañas del Torozo.

En el "Gran diedro" del cuarto largo:

Salimos pronto de nuestro campo base en Ulacacamino al Puerto del Pico, en el que tan solo encontramos un par de coches aparcados.

Durante la aproximación a pie de vía, nos toca atravesar algunas placas por las que chorrea agua y en las que hay que prestar atención en algún punto, porque la caída puede ser algo más que divertida. Punto a tener en cuenta en caso de venir aquí si ha llovido recientemente.

Desde el Puerto del Pico hasta pie de vía calcular una hora u hora y cuarto más o menos.

EQUIPAMIENTO DE LA VÍA:

Las R1 y R2 están equipadas con cáncamos negros. En la R3 y R4 encontramos un clavo (a reforzar con friends/empotradores). El resto de reuniones hay que montarlas o con material flotante o bien sobre algún bloque.

En la variante por placa del L2 existen dos espits alejados que son visibles desde la R1.

En el inicio del L5 existe un clavo en la pared de la izquierday encontraremos algún clavo más a lo largo de la vía…

SOBRE EL MATERIAL:

Nosotros usamos cuerda doble de 60 metros, 14 cintas largas y de aros cosidos, un juego de friends completo desde el C3-00 de Camalot hasta el nº 4, repitiendo el nº 2 y el 0’75, cosa que agradecimos sobre todo para reforzar alguna reunión. Los empotradores no se usan mucho, sólo utilizamos algunos números medianos y pequeños por lo que subiéndose medio juego es suficiente. También un par de walkies, que sobre todo para los largos superiores donde no vemos al compañero, van de lujo. Ni que decir tiene lo del uso del casco…

LA ESCALADA:

Dadas las lluvias de los últimos días, tanto en el primer largo como en el tercero encontramos algún punto en el que chorrea agua. Afortunadamente y buscándonos un poco la vida puedes evitar esos tramos y proteger bien los pasos.

La localización de la vía puede ser un poco difusa dadas las dimensiones de la pared. Nosotros tomamos como referencia situarnos en la vertical con del diedro del L4 o bien los grandes techos característicos que hay por encima de éste, y que flanquearemos por debajo durante la realización del L5.

Para no coincidir en la primera reunión, hasta que la cordada que nos precede no sale de la R1, no empezamos a escalar.

La línea por la que discurre la vía se desarrolla por un terreno bastante evidente; los primeros largos (L1 (Vº), L2 (IV+), L3 (Vº) en dirección al diedro del L4 (V+) y tras superarlo, el L5 (Vº/V+) comienza primero por una fisura primero y posterior travesía a la izquierda bajo los grandes techos, hasta llegar a una buena repisa donde montar la R5. De esta R5 se sale en recto (V-) primero y luego con ligera tendencia hacia la derecha por lo más evidente. Desde la R5 salen tres largos más a por terreno muy sencillo (IIIº, hay quien hace desencordado los dos últimos).

En resumen, la longitud de la vía ronda los 280 metros, repartidos en cinco largos de escalada y otros tres de trepada fácil. El grado de dificultad máximo es de V+ de autoprotección.

Primer largo (Vº):

Segundo largo (IV+):

Tercer largo (Vº). Muy buenoy largo:

Por encima el diedro del L4 y los techos característicos:

Cuarto largo (V+). Ojo a un pequeño bloque inestable que hay hacia la mitad:

Tras el diedro una salida "curiosa" en placa:

Inicios del quinto largo (Vº/V+). Visto desde abajo, con los grandes techos por encima:

Visto desde arriba superados los pasos más difíciles. Laura en la R4:

Quinto largo (V-). Laura en la travesía a izquierdas bajo los techos:

Sexto largo (IIIº). Trepadas fáciles en este largo y en los dos siguientes hasta cumbre:

Foto de cumbre con el Torozo norte detrás:

De cumbre seguimos en dirección al Torozo Norte, donde localizamos tras bajar unos 30 metros el rápel desde 2 cáncamos (25 m.).

Realizado el rápel seguimos por la canal evidente de hitos buscando el camino de aproximación. Desde la cumbre al Puerto del Pico calcular como hora y media de pateo.

La vía es muy bonita y nos ha gustado un montón. Tiene de todo y se protege bastante bien.
Ahora, ¡¡¡ a pensar en la siguiente !!!

* * * BUENAS ESCALADAS * * *

Sábado 27 de Abril de 2013.

A pesar de que los días primaverales no están siendo muy estables últimamente, hoy parece que dará cierto cuartel y por ello, Laura, Mikele y yo subimos al Yelmo para hacer alguna de sus fantásticas vías.

Decidimos un poco sobre la marcha y tras acuerdo común hacer la vía “Ziggy Starust (6A+/M1+)” es la elegida.
Una vía que hice con Karkajadas hace tres años y que no me importa repetir.

Segundo largo de "Ziggy Stardust":

De la vía ya lo dije todo en el post de la primera vez que la hice. Aquí tan solo comentaré lo más destacado de cada largo a modo de resumen.

En cuanto al material, nosotros usamos cuerdas dobles de 60 metros, 10 cintas la mitad de ellas largas de aros cosidos y camalots 03, 05, 3 y 4. No nos subimos juego de empotradores y no los echamos de menos.

El L1 es el que le da el grado a la vía (6a+). Entrada con pies algo precarios y manos sobre romos. Cuanto más bajito seas peor. Se lo da Mikele:

Para evitar los alejes entre la chapas podemos meter entre medias algún friend:

A la R1 se llega tras superar una bavaresa roma o bien por un murete con una chapa más a la izquierda de dicha bavaresa:

El L2 me toca a mí. Salimos por la derecha de la reunión. Un friend grande (nº 3 ó 4 de camalot) en la gran fisura horizontal nos puede venir bien para alcanzar la primera chapa y así quitar el factor 2.

A punto de soltar la "artillería":

Después seguir la línea de chapas de la derecha (las de la izquierda son de la vía "Walkiria"), y a disfrutar de la adherencia de esta parte del espolón el cual conviene hacer de un tirón hasta lo alto del mismo (45 m. aprox.).

En el camino nos saltamos una reunión intermedia, quedando un largo mantenido con un grado de V+:

Comenzamos el L3 saliendo de la reunión de frente o ligeramente por la izquierda en busca de la primera chapa que vemos, bien alta por cierto. Este se lo da de nuevo Mikele:

El camino no tiene pérdida y la escalada es muy disfrutona (IV+/Vº):

El L4 no tiene ningún seguro fijo pero es fácil (IVº). Se sale de la R3 en busca del terreno de setas con alguna fisurita en la que se puede meter algún friend. Se lo pide Laura:

La última reunión en un árbol seco de arriba a la izquierda, desde la cual plegamos cuerdas decidimos bajar por la "Valentina".

Este es el croquis que hice en su día de la vía:

Tras comer y echarnos unas risas, decidimos muy a nuestro pesar regresar al coche, pues parece que el cambio de tiempo a peor se ha adelantado.

A la altura de la fuente de carboneras nos empieza a nevar,¡¡ y de qué forma !!

Espero lo que queda de primavera sea más benevolente en cuanto a la méteo y no permita disfrutar de la compañía y de las escaladas en este gran pedrolo que es el Yelmo antes de entre todo el calor de golpe...

¡¡¡ Buenas escaladas !!!

Sábado 11 de mayo de 2013.

La visita que hicimos hace unas semanas a esta escuela nos dejó muy buen sabor de boca. Tan sólo había que buscar un nuevo hueco para volver y hacer alguna de las muchas vías que hay. En esta ocasión y a diferencia de la primera vez, subimos hasta lo alto del risco a través de una vía de tres largos.

Poco más que añadir de esta escuela de la que ya hablamos tras nuestra primera visita.

Durante el día de ayer estuvo lloviendo hasta última hora, por lo que tenemos que cambiar los planes que teníamos y elegir alguna otra más plaquera en vez de fisura o diedro como era la idea, no por ello menos buena.

Nos vamos a la parte izquierda de la peña. Allí hacemos una vía cuyo nombre desconocemos con tres largos.

En el L1 y L3 el equipamiento es a base de parabolts y en el L2 son químicos, normalmente con ciertos alejes, tónica general de esta escuela. Nosotros nos subimos algún cacharro por si acaso pero sólo usamos 6 ó 7 cintas express en el 2º largo, porque en el primero y el tercero se usan menos.

Los grados que he puesto a continuación son orientativos, lo que nos pareció a nosotros.

El primer largo (Vº/V+, 40m.) es algo discontinuo. Primero un resalte equipado (Vº) y unas placas tumbadas (IVº) nos depositan bajo un muro con canto más vertical (V+):

El segundo largo (V+, 35 m.) es el más bonito y mantenido de los tres y también el más plaquero (foto de entrada al post y siguientes):

El tercer largo (IV+/V-, 30 m.) se lo pide Laura. Terreno fácil y más tumbado que en los otros dos largos nos deposita en la tercera reunión, desde la cual podemos subir con alguna que otra trepada fácil hasta lo alto del risco si lo deseamos.

Bajamos andando por la parte izquierda del risco (aunque por la vía por donde hemos subido se puede rapelar) y en menos de diez minutos llegamos a un paño con orientación suroeste en el que hacemos otras dos vías de unos 20/25 metros de las que tampoco conocemos el nombre pero que tienen buena pinta.

No sabemos si podremos volver a hacer alguna vía más en esta escuela antes de que empiece a apretar el calor, pero dejamos deberes pendientes….

Después nada como los momentos de relax en la mejor compañía que uno puede tener, que ya tenemos el “entre diario” para pelear con la vida...cada día más difícil…

*** BUENAS ESCALADAS ***

Domingo 12 de Mayo de 2013.

Siguiendo nuestra andadura de fin de semana por tierras abulenses, salimos pronto de nuestro campo base en Ulaca con destino a los Riscos de Villarejo. Allí hemos quedado con Josefer, Esaú y Carlos Gallego.

Mientras Josefer y Esaú van con la idea de hacer el Espolón Gabriel Martín a la Punta Amparo, Laura, Carlos y yo nos decantamos por otra de las vías más míticas y clásicas de la Torre de Villarejo, la “Esteban Altieri (6A, 180 m.)”. Vía que tenía ganas de hacer desde hace bastante tiempo.

Laura en la placa del L5:

Durante todo el camino Carlos nos ha ido ilustrando sobre parte de la historia, aperturas, vías recomendables y demás de esta escuela, cosa que se agradece para futuras incursiones. Nada como alguien que ha pasado y pasa tanto tiempo por estos lares.

Una vez cada cordada tira para su vía, rápido nos situamos a pie de la Esteban Altieri.

Empiezo yo con el primer largo:

Hacemos los dos primeros largos en uno pues son bastante rectos y así ganamos tiempo. Por lo tanto saltamos la R1 y seguimos hasta la R2, situada en una cómoda terraza.
Son unos 50 metros de tirada de entre el IV+/Vº grado.

El granito excelente y sus fisuras hacen que la protección sea buena en toda la vía, a excepción de algún largo concreto en el que darse algunos metros a pelo...¿verdad Carlos?

Desde la R2, y una vez llegan Laura y Carlos, pasamos andando hacia la derecha por un tramo de unos 15 metros algo herboso, hasta situarnos en la reunión bajo el diedro característico del cuarto largo.
Escalada aérea al principio con bastante canto para luego seguir por unas placas fisuradas con unos pasos algo más duros hacia la mitad.

Un buen largo que Carlos resuelve con bastante maestría, un terreno en el que los “clasicorros” como él sacan sus buenas artes a relucir.

El quinto largo sale hacia la derecha desde la R4, en busca de unas fisuras que desaparecen al llegar a pequeño desplome (V+). Una sorpresa al final del desplome nos alegrará la vida.

Inicio del L5, superado el pequeño desplome:

Ganando metros en la vertical, y tras superar un paso curioso protegido por un clavo hacia la mitad del largo, llegamos a una placa protegida con un parabolt.
Superada ésta la reunión nos queda a la derecha desde donde ver la progresión de nuestros segundos:

Este quinto largo es de lo mejorcito de la vía, mantenido y con pasos bonitos.
El sexto largo es el más duro de la vía (6A) en cuanto a grado. Unos pasos en placa de regletillas asegurada con tres parabolts que hacen las delicias de todo pedricero.

Carlos en pleno bakalao plaquero:

Es un largo más bien corto que tras chapar el tercer parabolt hace una travesía a la izquierda para llegar a la reunión, situada en como el resto en una repisa cómoda.

Laura una vez superado lo duro, a punto de realizar la travesía a la reunión:

Llegados a este punto de reunión podemos elegir dos opciones: bien seguir a cumbre por la vía “Directa de los Macarenos” como variante más dura de grado y con un paso expuesto entre el primer y segundo parabolt, o bien seguir por la “original” de nuestra vía, como opción de grado algo más fácil pero mucho más expuesta y algo más sucia por estar menos repetida.
Carlos se decanta por la segunda para que la conozcamos...(vuá chaval).

Ciertamente resulta ser el largo más expuesto de toda la vía, pues una vez se abandona el diedro de entrada al largo hay que darse una travesía bastante fina hacia la derecha en el que una caída no está permitida, pues los seguros que hayas puesto antes no sirven de nada por lo abajo que se dejan.

En caso de una caída te vas con los compis de la reunión (o más abajo aún) tras un buen cerillazo. Este es el largo al que me refería en el inicio del post.

Carlos inciando este largo expo:

En plena travesía por encima de nuestras cabezas...con corriente de aire:

Laura en los metros finales del largo, recuperando pulsaciones tras la travesía expo:

De segundos Laura y yo flipamos con los pasos de travesía a derechas. No te quitas la tensión ni de segundo hasta bien pasados unos metros… ¡¡ Chapó Carlos !!

Sin duda está bien conocer por dónde va la vía original, pero es más seguro para el pellejo tirar por la variante de la “Directa de los Macarenos”.

La reunión se hace bajo el techo característico:

Un corto y fácil largo ya de puro trámite, nos lleva directamente a la cima de la Torre de Villarejo:

Desde la cumbre tiramos a la derecha según hemos subido, camino del rápel de 30 metros al que llegamos tras algún destrepe.

Realizado el rápel y con algún otro destrepe corto, seguimos el camino de hitos hasta la base de la Torre.
Otra clásica 100% recomendable. Si no la tenéis ¡¡ ya estáis tardando !!
Nos juntamos con Josefer y Esaú que acaban de rapelar y están plegando cuerdas. El Espolón Gabriel Martín les ha encantado.
Ha sido un placer compartir esta escalada con Carlos. ¡¡ Esperamos que no sea la última artista !! Gracias por compartir con nosotros esta agradeble jornada de escalada ;)
En breve más…

* * * Buenas escaladas * * *

Fin de semana del 25 y 26 de Mayo.

Carretera y manta para regresar de nuevo a un sitio conocido que tanto nos gusta. Y es que es ya la tercera vez que venimos a esta escuela en dos meses.

El entorno tranquilo, la calidad y los diferentes tipos de vías son motivo suficiente para ello, por no hablar de esas vías que ojeas antes de abandonar la zona y que te dices “…esta para el próximo día…”. Pues no acabamos con unas que ya tenemos otras en mente para la siguiente visita…

En el “Diedro de la fruta”:

Antes de que empiece a apretar el calor hay que aprovechar y exprimir la zona todo lo que podamos, a pesar de que ya se empiezan a notar las altas temperaturas en las horas centrales del día.

El sábado amanece un día bastante caluroso como para escalar en estas caras sur. Madrugamos poco y eso tampoco ayuda mucho, por lo que decidimos por la mañana darnos un buen pirulo por la zona.

A media tarde que ya tenemos sombra en la pared, realizamos unas vías deportivas en una placa triangular que está a la derecha del sector conocido como “Cara sonriente”.

Los primeros largos de esta placa van desde unos 10 metros la más corta y grado duro hasta 35 metros y grado medio, transcurriendo normalmente por placa mantenida hasta la reu. Calentamos en alguna de la derecha que ya conocemos y hacemos alguna otra más dura de la zona central.

El día siguiente vamos a la Lancha del Ciervo. Allí nos encontramos con Ana y Santi, y tras conversar sobre las vías del sector nos metemos en el “Diedro de la fruta”, al que ya habíamos echado el ojo en anteriores visitas.

El “Diedro de la fruta”:

Ana y Santi tiran a la parte central del sector, al que luego tenemos pensado ir también.

Diedro clásico de unos treinta metros para el que hacen falta un juego de friends hasta el nº 4 de camalot, siendo útil pero no imprescindible el nº 5. Nosotros repetimos el nº 2 y el 0’75 y los metimos también.

En lo alto del gendarme hay una reunión desde la que se puede rapelar.

La primera mitad la fisura es más estrecha, para una vez superamos un bloque donde acaba la misma, empezar un tramo en chimenea. La chimenea se va estrechando hasta convertirse en un offwidht, que desde abajo es poco atractivo y nos genera dudas sobre su aseguramiento antes de empezar.

Luego comprobamos que en bavaresa se hace bastante bien y que la artillería del 4 y del 5 de camalot que hemos subido entra a cañón.

Aquí en el gendarme el viento nos pega de lo lindo. El cambio de la méteo se está haciendo patente y sopla con fuerza.

Si empezamos el segundo largo en recto veremos que el primer químico está como a 6 ó 7 metros. Para evitarlo puesto que caerse sería hacerlo encima del compi o sobre el gendarme en el que estamos, salimos hacia la derecha en busca los químicos de la vía “La noche de los 1001 polvos”, que está “algo” más cerca.

También la caída puede ser comprometida, pues como si lo haces antes de chapar te pegas con el diedro por el que acabas de subir…pero al menos no le caes a tu asegurador encima :/

Desde este primer seguro, seguimos recto hasta ponernos en la vertical de la reunión y seguir por la línea de químicos de nuestra vía.

Observando el "panorama" una vez superada la pancita:

Pasos con algún que otro suspiro. Primero una pancita(foto de arriba) y después unos alejes que a veces quitan el hipo en la segunda mitad del largo, pero por terreno más sencillo.

Laura en la R1 en lo alto del gendarme:

Nosotros no pudimos finalizar la vía porque el viento del oeste nos daba de lleno en esta parte de la pared, hasta el punto de desestabilizarnos.

Rapelamos y nos movemos más la derecha, donde están Ana y Santi.

Parece que el viento por aquí no da tanto, pero solo es una suposición, porque a medida que pasan los minutos más de lo mismo.

Por ello nos metemos en otro diedro clásico de unos quince metros, con descuelgue equipado. Al menos está resguardado del viento.

Diedro de dedos que me recuerda a la vía "Quinto Menguante" de la Cueva de la Mora (Pedriza), solo que este va hacía la izquierda...

Accedemos a él tras una trepada fácil. Luego a disfrutar protegiendo con cacharros pequeños. Hay un clavo universal antes de llegar a la reunión.

Este fin de semana como otrosmuchos, escalar ha sido una excusa más para salir al monte.

Laura no lo puede explicar mejor con estas palabras: “…Puedo hablar de la melodía del viento en los pinares, del sonido del arroyo al atardecer, del cuco cantando a primera hora de la mañana, o del sonido de la tierra cuando andando nos acercamos a nuestra meta. Del tacto de la roca, de la cuerda, del sonido del metal contra metal cuando lo cuelgas del arnés. De la vida colgando de tus dedos y de la cuerda que sujeta quien esta al otro lado. De la alegría cuando consigues tu meta o de la frustración cuando tienes que renunciar por llamémoslo “X”. Sea lo que sea, disfruta del momento y disfruta del abrazo, ya sea en una furgoneta enmedio de ninguna parte, en la playa, en casa; un abrazo sexual, de amistad, filial... Un abrazo de amor en cualquier caso. Disfruta porque eso es lo que recordarás en el último momento. Y sé feliz. Y ríe. Sobre todo, RIE… :) "

Sábado 8 de Junio de 2013.

Con este curioso nombre, Miguel Ángel Lozano (Sherpa) e Ignacio Luján bautizaron esta vía en el 91. Fisura de manos con curiosa entrada al principio, para pasar a terreno de setas en travesía antes de la reunión.

Croquis de I. Luján facilitado por Sherpa:

El nombre de "Aprendices de ardilla" se debe a que el día de la apertura vieron como una ardilla se hizo la fisura entera y al llegar al desplomito de arriba, hizo un lance a "cuerpo entero"...

Nos dió tiempo a hacer esta vía el sábado en un momento, eso sí, sin lances je je je, antes de que empezase a llover.

Aquí os dejo un pequeño vídeo que grabamos dejando la camara abajo en estático:

* * * BUENAS ESKALADAS * * *

El Circo de Gredos es una de las escuelas por excelencia de la zona centro. Laboratorio de investigación para la apertura de nuevas líneas de roca e hielo aún hoy, no pierde ese carácter de aventura y buenas escaladas de alta montaña por cualquiera de las líneas ya existentes.

Por aquí os presentamos un post con un par de escaladas de carácter clásico; una de la vía “Los chicos de la Paramera (230 m. Vº)“ en el Cerro de los Huertos (2.459 m.) y otra de la vía “Pequeño lince prusiano (120 m. IV+)” en la Pared del Refugio.

Martes 2 de Julio de 2013.

En esta visita al Circo nos tocó improvisar un poco sobre la marcha y tirar de “plan B”, ya que la permanencia aún de neveros tanto en la aproximación a algunos riscos como por las partes altas de algunas de las paredes y su consiguiente chorreo de agua, harían que cambiásemos nuestro plan original, el cual consistía en haber hecho las vías “El espolón de los López” en el Pico Almanzor y la vía “Alaska” en Risco Moreno.

Una bonita forma de llegar a la cumbre del Cerro de los Huertos es a través de la vía “Los chicos de la Paramera”, abierta por Tino Núñez y Félix Elvira. La reseña está en la guía de “Escaladas en el Sistema Central”, de Tino Núñez.

Aquí muestro con una flecha el comienzo de la vía, al que llegaremos tras una hora aproximadamente de pateo desde el Refugio Elola (Foto realizada desde los alrededores del Refugio):

En el primer largo (IV+) encontramos un muro tumbado de agarres con un característico color rojizo, para despuer seguir por una serie placas y muros fisurados:

Tras una buena tirada casi a tope de cuerda, montamos la R1 sobre unos bloques a pocos metros del comienzo de la característica placa verde surcada por una fisura ciega, la estrella de la vía y clave del segundo largo:

La fisura (Vº) se protege con cacharros pequeños. Durante la progresión la limpiamos un poco con el sacaempotradores debido a que hay algún que otro matojillo que ha crecido en su interior:

Laura en la R2 montada en una brecha y en la que encontramos un cordino roto sobre un puente de roca. Abajo queda la Laguna Grande:

En este punto nos entran dudas sobre por dónde seguir. Observando la guía más tarde vemos que debíamos de haber bajado unos metros a la izquierda por una brecha. Nosotros seguimos por una especie de diedro evidente de enfrente, a la derecha de un espolón con mancha blanca al que Tino hace referencia en el croquis, pero mása la derecha de lo debido:

Luego con tendencia a la izquierda por terreno evidente vamos saliendo a la parte final, ya más bien cresteando al más puro estilo pirenaico y con unas vistas increíbles del entorno que nos rodea:

Cuando vemos que el terreno ya es muy fácil, recogemos las cuerdas y llegamos a cumbre andando y tras alguna corta trepada fácil:

En el centro de la imagen el Cuchillar de los Cerraillos, con sus característicos Tres Hermanitos. A la derecha de éstos queda la Portilla de los Tres Hermanitos, El Perro que Fuma y el Casquerazo inferior y superior:

Miércoles 3 de Julios de 2013:

El día siguiente echamos un ojo a la Pared del Escudo, Pared del Refugio y Sector Equalicer. Vías como “Ira de Júpiter”, “La vía de los guardas”, "Hombres de Rjukan", “R.I.P”, etc., que en su mayoría discurren por fisuras y/o chorreras, están mojadas. Lo de la vía "Reencuentro gris" ya era un canteo monumental, ¡¡¡ menuda cascada para ducharse caía por la chimenea inicial !!!

Decidimos que la opción menos mala y no sin dudas...es hacer “Pequeño lince prusiano”, ya que a pesar de que “apunta maneras” en cuanto a humedades y chorreos varios, creemos podremos defendernos dado al grado que tiene (IV+).

Primer tramo "fácil" para llegar a unos bloques ligeramente desplomados que se complican más de la cuenta por tener la mayoría de agarres mojados, ¡¡ cosas de la clásica !! Había que buscar la mejor opción para salir, cosa que me llevó su tiempo:

Posteriormente se hace un flanqueo a la izquierda por placas con fisuras estrechas que dan salida a una nueva placa con una característica fisura oblicua, por la cual y como era de preveer, chorreaba agua como se observa en la foto realizada desde la R1:

Toca proteger en fisura, no mojarse los pies más de la cuenta y darse los pasos por la placa con algún que otro suspiro…Se nos puso fina la cuerda de agua en la reu :/

Tras hacer reunión donde marca la guía "Circo de Gredos, escaladas en hielo, nieve, mixto y roca" de Raúl Lora, proseguimos el segundo largo por un diedro tumbado.

Cuando se acaba el diedro se coge una fisura/canalizo a la izquierda que sube en vertical:

Para llegar a la siguiente reunión equipada con dos parabolts con argollas y que es común con la R2 de la via “Vidal - Caballero”, hay que pasar hacia la derecha por una terracita.

En la R2, al fondo el Almanzor y abajo a la derecha la Laguna Esmeralda donde más tarde nos daríamos un bañito de rigor, con agua a 12º C:

Para acabar la vía tan solo queda subir por unos canalizos fáciles con tendencia a la izquierda que nos depositan en la parte alta de la pared. El descenso andando por la parte derecha según hemos subido y en diez minutos estamos a pie de vía.

Si decidimos rapelar desde de esta instalación (R2) y no hacer el último largo de IIIº, podemos hacerlo con cuerdas dobles de 60 metros en un rápel, o bien en dos más cortos uno desde esta R2 a R1 de la vía ”Vidal - Caballero" y otro desde la R1 al suelo.

Para ambas vías hemos utilizado un juego de empotradores y otro de cámalots desde el 00 al 4.

A "Pequeño lince prusiano" la daría uno o dos puntos más en el grado, ya que creo tiene pasos que me parecieron más de IV+, pero esta es mi opinión.

En algún otro momento regresaremos para hacer esas clásicas tan buenas que nos dejamos pendientes.

En breve un nuevo post de escaladas en Galayos ;)

¡¡¡ Buenas trepadas !!!

Jueves 4 de julio de 2013.

Esta escalada es tan corta como bonita. Aproximadamente tiene unos 60 metros por terreno de autoprotección pero no por ello sin carecer de un ambiente muy bueno y de esa verticalidad típica del Galayar.

La vía Oeste de la Punta Margarita bien merece la pena tras rapear del Torreón para completar, o bien, para cuando subimos cargados para varios días (como nuestro caso) y no nos apetece más que hacer algo que no suponga mucho esfuerzoy que nos deje buen sabor de boca, finalizando la jornada por todo lo alto.

Laura finalizando el segundo largo, tras pasar la repisa inclinada. Abajo el Víctori:

Esta vía se puede considerar de las más asequibles del Galayar, ya que permite una buena autoprotección con seguros flotantes en todo momento y no supera el IV+.

El inicio de la vía se sitúa en la brecha existente entre la Punta Margarita y el Torreón, a la que podemos acceder bien tras rapelar del Torreón si hemos hecho alguna vía en él o bien, realizando la trepada que da acceso a esta zona (algún paso de IIIº expuesto).

Algo que hace de esta escalada algo más que curiosa, es que sigue un trazado que transcurre primero por la cara SO para, después de bordear el espolón Oeste, pasar a la cara NO por la que alcanza la cumbre.

El primer largo (IVº) se desarrolla primero por un marcado diedro chimenea situado en la cara SO. Nos encontramos un par de clavos, el primero no se puede chapar, el segundo situado unos metros más arriba sí.

De todas formas y como he comentado al principio del post, este largo y la vía en general se protege al gusto.

Superado el diedro chimenea, hay una serie de bloques que se pueden afrontar de frente o bien por la derecha (ambiente) hasta un plataforma en la que montamos la reunión (bien en fisura o bien laceando bloques), bajo una marcada fisura que es ya del 2º largo.

Un fisura corta marca el comienzo del segundo largo (IVº/IV+) ya con orientación Oeste:

Tras ella, seguimos a la izquierda por una placa muy fácil al final de la cual encontramos un clavo, justo antes de girar a la derecha (flanqueo aéreo por la repisa inclinada, ojo al roce de la cuerda…).

Se sigue por una repisa inclinada (primera foto del post) al final de la cual montamos la reunión con friends en una fisura.

El tercer largo (IV+) es el más corto y se desarrolla por la cara NO. Sale en vertical hasta subirnos encima de un gendarme, desde el cual continuamos por unas fisuras y muro vertical con cantos hasta llegar a la antecima.

Encima del gendarme:

La tercera reunión la montamos en un bloque.

El corto tercer largo desde la tercera reunión:

Si deseamos subir a la cima propiamente dicha hay que hacer una corta trepada(algo sucio).

Para buscar los rápeles hay que bajar unos metros en dirección a la Punta Don Servando. Allí hay un primer rápel (2 parabolts con argollas) de unos 20 metros según se baja a la derecha y después otro de unos 30 m., según se rapela queda a nuestra izquierda en una cómoda repisa (2 cáncamos).

Primer rápel (20 m.):

Segundo rápel (30 m.) con la fisura de la vía "La gran fisura" a esta misma punta a la derecha

Recomendamos hacer los dos rápeles aunque se lleven cuerdas de 60 m., ya que podrían quedarse enganchadas en la recuperación al no ser un rápel completamente recto.

En cuanto al material, nosotros utilizamos cuerdas dobles de 60 m., juego de camalots de 00 al 3 (útil aunque no imprescindible el 4), medio juego de fisureros y 8 cintas largas. Casco esencial…

En breve un nuevo post sobre la vía “Comicci” al Gran Galayo.

¡¡¡ Buenas escaladas !!!

Jueves 6 de Diciembre de 2012.

Hacía tiempo que no visitábamos este sector tan variado, en el que predominan las vías deportivas de varios largos de grado medio-bajo y equipamiento en ocasiones "alegre".

En esta ocasión, aunque la idea original era haber hecho la vía "De cabeza al convento" por la variante "Tarata" (180 m., 6a+), la cantidad de cordadas existentes en el sector hizo que finalmente nos decantásemos por la "Pequeño y tumbado bigwall (180 m., 6b+)".

Los "otros" pedriceros, ¡¡ como cabras están !!:

Calentamos primero en "Mi querido bolañal (Vº/V+)", en la cual existe un agradable segundo largo que no sale en las guías, y que ya había hecho en alguna visita anterior:

Después nos movemos a la derecha. Allí nos encontramos con Nell y Edu, que han venido a hacer la vía "Chad" y algún que otro artificial.

Como los tres primeros largos son fáciles (Vº, IV+, IVº) y yo ya los conocía de otras ocasiones, dedicimos hacerlos en zapatillas.

En el primer largo, Nell unos metros más arriba en la reunión:

El segundo largo aunque es fácil (IV+) es bastante expuesto, pues sólo tiene dos parabolts en los primeros 15 metros, visibles desde la reunión, y nada más hasta la reunión, que está como a 25 metros del segundo parabolt.

Este se lo pide Laura:

El tercer largo tiene cuatro parabolts distanciados pero es muy fácil (IVº). Este largo nos deposita en la reunión bajo el largo más duro de la vía:

El cuarto largo es el que le da el grado a la vía (6b+). Saliendo por la derecha de la reunión, encontramos el tramo bien asegurado con pasos de adherencia, romitos y algún que otro reposo:

La verdad es que este largo, en comparación a otras vías con el mismo grado me pareció más fácil. La subjetividad de los grados...

Un corto quinto largo nos deposita en la cumbre, desde la cual ya comenzamos a rapelar hasta coger la canal de destrepe hasta pie de vía.

En el croquis la vía nº 7 es la que corresponde a "Pequeño y tumbado bigwall", extraído de la web "Escuelas de Escalada" (Desnivel):

Ya abajo, coincidimos de nuevo con Nell y Edu, quienes están haciendo un artificial que sube por el techo, ese que sale en la primera imagen de este post.

Nosotros para finiquitar el día decidimos hacer una vía a la derecha de ellos, que pasa por debajo de en árbol existente a la izquierda de la vía nº 3, cuyo nombre desconocemos y que estará entorno al 6A.
En breve más post de escalada de días posteriores a éste en el Risco sin NIF y en el Paradiso.

* * * ¡¡¡ BUENAS ESCALADAS !!! * * *

Sábado 8 de Diciembre de 2012.

Un paseo agradable de un par de horitas nos lleva a este risco apartado del mundanal ruido. Allí arriba nos juntamos unos pocos: Laura, Jara, Juanan, Galo, Uge, Josetxu, Félix y un histórico pedricero, Eugenio Hevia "El Galletas", aperturista entre otras de la clásica "Yan San Po" del Yelmo.

Mientras Uge y Josetxu tiran para el aledaño risco del Sarcófago para realizar ese intento a la Vía Antonio Ayuso, el resto nos adentramos en esta pina y mantenida placa, con seguros distanciados y un granito bastante adherente.

En la foto, Juanan en la reunión de la vía "Z.P.K.C." mientras nos coge a Laura y a mí (centro de la imagen). Por debajo nuestra Eugenio en "Salam Juselín".

Empezamos de derecha a izquierda hasta acabar con todas las vías. El grado que sale en la "biblia" de Barrabés está quizá demasiado ajustado, pues todas las vías nos parecieron al menos un punto más.

Conviene ir con el grado asentado ya que los seguros (espits) normalmente alejan, aunque están bien situados en los pasos difíciles. Las vías son mantenidas.

Para escalar en este sector conviene llevar cuerda de 80 metros para hacer top rope, o bien cuerda doble y coger a los segundos desde las reuniones para luego rapelar.

Juanan en la segunda del día, "Salam Juselin". Una vía con travesía al final y llegada apoteósica a la reunión:

Laura llegando a la reunión, en plena travesía:

Seguimos por "La de mi hermano",de las que hicimos fue la que más me gustó por ser más variada. La entrada tiene el granito algo meteorizado:

Finiquitamos el sector con "Directa cartel de Medellín". Una vía con dos pasos notablemente duros en la sección anterior al techito y otro para superar el mismo:

Aquí a pie de vía con el "Galletas", después de asegurarle en "La de mi hermano":

Durante toda la jornada, Félix estuvo haciéndonos fotos y grabando vídeos. En breve nos deleitará con uno de sus montajes.

Con Juanan, Mr. Rompededos:

En breve más.
* * * ¡¡¡ BUENAS ESCALADAS !!! * * *

Domingo 9 de diciembre de 2012.

No es que sea muy partidiario de repetir vías, a no ser que como en esta ocasión sean de esas que por mucho que las hagas no te cansas, bien por intentar sacar los pasos por otros sitios o bien por lo variado de la misma.

El plan propuesto a nuestro amigo Javi es repetir la vía "Pirri Manili" en el risco del Paradiso. Esta vía la hicimos Laura y yo el pasado mes de Octubre y publicamos ESTE POST.

Hoy le toca descubrir a Javi esos pasos y secuencias a lo largo de sus tres largos.

A pie de vía, intentamos repartir los largos. Propongo Javi que haga el primero y el último, haciendo yo el segundo. No quedando muy conforme, Javi se pone a escalar el primer largo y dice un "...ya si eso en la R1 lo comentamos...".

De la vía y del lugar poco que decir que no comentase en el otro post.

Primer largo:

Llegamos a la R1, punto de discusión sobre quién se hará el siguiente largo. Largo plaquero y vertical al principio para pasar a una zona de setas fácil. Todo largo que buen pedricero no puede dejar escapar...

Propongo a Javi de nuevo hacérmelo yo y al llegar a la reunión desatarme, que tiren de las cuerdas y siendo asegurado él por Laura, hacérselo de primero ya con las cintas puestas.

No estoy acabando de comentarlo ¡¡ y el abusón ya está chapando el primer seguro !!. Esta juventud...jajaja. ¡¡¡Tira pa'rriba anda !!!

En este largo ya hay que pensar un poco más. Resuelve bastante bien con algún que otro "paso de tango" que le recomendamos desde abajo y que facilita las cosas:

Laura y yo le seguimos a remolque y nos juntamos rápido en la R2. Por delante el offwidht característico del tercer largo.

Javi en cabeza de nuevo y Laura después:

Ya en la cumbre de este risco, disfrutamos de unas vistas acojonantes del entorno. Un día estupendo:

Tras el rápel y comentarios sobre la jornada, miramos alguna que otra vía más de las que no hemos hecho. A ellas habrá que venir con más grado y nervios templados..

* * * BUENAS ESCALADAS * * *

Hace unas semanas solicitaron como blogger mi colaboración para dar a conocer el libro "Objetivo Confianza", realizado por la gran alpinista Edurne Pasaban y su coacher Angélica del Carpio.

En el libro se reconstruye la famosa expedición de Edurne al Everest en 2011, en la que se enfrentó a situaciones muy comprometidas que le obligaron a tomar decisiones que afectaban al destino de su equipo y que ponían en peligro el éxito de la expedición.

Edurne y Angélica nos muestran a través de su trabajo juntas cómo se encaran los puntos de inflexión en la vida y en nuestras carreras. Partiendo de los miedos y frustraciones que todos compartimos, emprendemos un proceso de aprendizaje en el que buscamos los referentes profundos para tomar las decisiones claves que nos afectan a nosotros y a los equipos y personas que nos rodean.

Este libro no sólo está indicado a personas a las que les guste la montaña en sus diferentes disciplinas, es mucho más. El libro hace uso de la experiencia de Edurne en el Everest como medio de comprensión en el análisis de las situaciones que hace su coacher tanto en dicha expedición como de cara a nuestro día a día.

Libro que como herramienta y orientación en esta difícil situación de crisis que nos ha tocado vivir nos puede ser muy útil.

Gracias a su lectura, y de la mano de Edurne y Angélica, aprenderemos que la mejor brújula para orientarnos en la incertidumbre reside en ser fiel a uno mismo.

Un libro 100% recomendable ;-)

MATERIAL Y ENLACES DE INTERÉS:

Enlace al libropinchando AQUÍ.

Página de Facebook de Conecta pinchando AQUÍ.

BIOGRAFÍAS:

Edurne Pasabán completó sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad del País Vasco con el programa SEP (Senior Executive Program) y el máster en Gestión de Recursos Humanos en la Business School de ESADE, el máster de Coaching Ejecutivo y management en la Business School de IE. Además de su faceta como deportista de élite, que le ha llevado a ser la primera mujer que ascendió a la cumbre de los 14 ochomiles, es profesora asociada en el IE Business School en Madrid y ejerce como conferenciante en empresas en España y el extranjero.
Angélica Del Carpio es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la comunicación y el márketing, en España y Latinoamérica. Es PCC coach por el ICF y certificada en PNL por John Grinder, entre otras certificaciones. Su actividad profesional está centrada en el coaching organizacional y ejecutivo, y el Liderazgo Generativo desde Coaching Value, S.L. (www.coachingvalue.com), consultoría de la que Angélica del Carpio es socia y directora, además de pertenecer al claustro de profesores de IE Business School y preparar futuros coaches.

Cancho Mondalindo sector derecho.

Conociendo La Lancha del Yelmo y el Sector Cabreros.

Mondalindo sector derecho + Valdemanco

Vía "Sendero límite (V+, 300 m.)". Peña Rueba/Riglos.

Sector Cabeza (Toledo) + El Caracol (La Pedriza)

Vía "Desidia". Barranco de Leyva, Sierra Espuña.

Vía "América". Barranco de Leyva, Sierra Espuña

Escalada en "La lancha del Ciervo - Ulaca" y aledaños.

Vía del Gran Diedro al Torozo.

Vía "Ziggy Stardust" al risco del Yelmo, La Pedriza.

Escalada en la Lancha del Ciervo - Ulaca, second session...

Vía "Esteban Altieri (6A, 180 m.)" a la Torre de Villarejo.

Escalada en Ulaca, no hay dos sin tres...

Aprendices de Ardilla...

Granito gredense: Cerro de los Huertos + Pared del refugio (Circo de Gredos)

Galayos 1 de 3: vía Oeste de la Punta Margarita

Vía "Pequeño y tumbado bigwall (180 m., 6b+)".

Risco sin NIF. La Pedriza

Otro día en el "Paradiso", La Pedriza

Objetivo CONFIANZA. El último libro de Edurne Pasabán